Фотография с нуля.

Лет сорок назад я фотографировал на плёночный аппарат. Не был даже любителем, но снимок сделать мог.
И казалось, что ничего сверхсложного в этом деле нет. Я знал физику. Знал химию на уровне средней школы.
Знал, что такое фокус. Почитал, что такое диафрагма.
Умел навести на резкость, или же определить расстояние до объекта и выставить на объективе, и по шкале определить при какой диафрагме какая будет глубина резкости.
Зная чувствительность плёнки, можно было определить какую выдержку нужно ставить. Всё это в первом приближении, и даже зная вот эти элементарные вещи уже можно было сделать правильный снимок.
Если пожелать делать фотографии получше, то надо было понять, как работать со светосилой объектива, диафрагмой, выдержкой и чувствительностью плёнки.

Вначале у меня появилась простейшая "Смена". Потом узкокадровая "Чайка" для фотокопирования текстов. И последний - зеркалка "Зенит - Е".

В какой-то мере я фотографировать мог. И даже два сезона отработал на пляже фотографом у знакомого, который показал простейшие приёмы композиции и давал стандартные диафрагму и выдержку. Моё дело было отщёлкать пллёнку.

Я не был любителем и отработав пару сезонов забросил это дело.

Спустя некоторое время появились цифровые фотоаппараты, на которые я не обращал внимания. А когда купил цифровик, то этот цифровик ввёл меня в ступор. Я ничего не понимал.
Портретная съёмка, ландшафтная. Макросъёмка. Всё это я мог бы сделать на плёнчном аппарате и знал как это делать.
Но на цифровом надо было просто перещелкнуть переключатель. Я не понимал принципа действия фотоаппарата, и поэтому не мог фотографировать. А порой - хотелось. Тем более, что на цифровике можно было делать снимков сколько угодно и было это совсем дёшево.

Товарищ мне посоветовал купить Олимпус 210. марка не очень известная, хорошая и относительно дешёвая. ( не брали денег за бренд).
Но освоить мне его не удалось. В течение многих лет.

И вот теперь я решил в течение месяца и фотоаппарат купить по оптимальной цене, и снимки сделать. Запечатлеть время. Потому, что оно развивается стремительно. И ушло много интересного, что я мог бы запечатлеть за последние 3 года. И я не хочу, чтобы так же ушел и этот год.

А между тем на нашем камерном форуме фотографируют все. И Дмитрий Иванович, и Льдинка и Сергей.
Не умею один я.

Поэтому я и решил попробовать создать эту тему, где бы мне подсказали как справиться с вопросами, которые возникают.
И пусть эта тема будет кратко учебная, а параллельно можно создать тему, посвящённую фотографии, где будут располагаться шедевры. Или ссылки на них.

Т.к. цель у меня конкретная, и достичь я её хочу быстро, то вопросы у меня будут не системными, а те, которые касаются моих бОльших пробелов.

Когда я купил свой единственный первый аппарат "Олимпус 210", то через некоторое время обнаружил, что он не пишет звук, и отснятых два ролика оказались немыми. Досада.

Поэтому я хочу, чтобы аппаратом можно было снять ролик со звуком.
Ещё я хочу, чтобы аппарат был довольно популярен, такой, которым пользуются многие. По моим предположениям это должен быть либо Кэнон, либо Никон.

Чтобы у него было хорошая разрешающая способность, т.е. чтобы можно было снять текстовый документ.

Чтобы он был довольно неприхотлив к питанию. И не очень затратен в этом отношении.
Для Олимпуса я купил аккумуляторы и зарядное устройство. Но аккумуляторы почему-то быстро садятся, хотя я взял по совету продавца Варту на 2300 мАh.

Сейчас у меня вопрос - какую фирму или какую марку брать. Я бы хотел мыльницу до 4000р.  Почему мыльницу - потому, чтобы была компактна. Не хочу в настоящее время делать сколь-нибудь качественные снимки. а компактность для меня  существенна. Чтобы можно было забросить в рюкзак.

И какую фирму аккумуляторов Может Варта далеко не лучшая?

Может продавец был некомпетентен. То, что в электричестве он был  малограмотным, это я уже понял после того, как оплатил покупку аккумуляторов.

Ну что же, Юра, постараемся сделать более конкретным этот раздел, хотя, времени много не будет. 
За окном проливной дождь (а по прогнозам - небольшой), так что - дома сижу. 
Читаю твои вопросы и что знаю - отвечаю: 

Юрий пишет:Когда я купил свой единственный первый аппарат "Олимпус 210", то через некоторое время обнаружил, что он не пишет звук, и отснятых два ролика оказались немыми. Досада.

Во всём положении есть выход. 
Кстати сказать - киноаппараты плёночные - советские - не записывали звук. Все знают хлопушку у киношников. 
Для того она сделана, чтобы звук, который записывался отдельно и изображение - в момент хлопка синхронизировались. То есть - монтаж был всегда. 
Полно программ для видео, которые позволяют убирать звук, вставлять, заменять. 
Просто - к немому кино надо будет добавить звуковую дорожку - такой же продолжительности - и будет настоящее кино - как у профессионалов. 
Гордись, что у тебя Олимпус без звука - значит - это "профессиональная" кинокамера, где не было предусмотрено записывать звук.

Юрий пишет:Поэтому я хочу, чтобы аппаратом можно было снять ролик со звуком.

Практически все современные фотоаппараты (цифровые) записывают звук - моно или стерео. 

Юрий пишет:Ещё я хочу, чтобы аппарат был довольно популярен, такой, которым пользуются многие. По моим предположениям это должен быть либо Кэнон, либо Никон. 

Предположения хорошие, но конкуренция делает так, что все стараются идти в ногу со временем. 
От себя же скажу - решил в DNS (цифровой магазин) купить Canon - мыльницу дешёвую. Тысячи за 3. 
Подкупило то, что есть оптический видоискатель, питание - аккумуляторы (батарейки) АА - типоразмер - пальчиковые. 
Продавец быстро прокрутил в своих руках, пощёлкал (а я - клювом). 
Принёс домой эту мыльницу - что-то не то, видео снимает, фото - нет - засветка - белые снимки. 
Вот так - пощёлкал я клювом в магазине, а продавец сделал видимость, что проверил его - в своих руках. 
Тут же пошёл в магазин - сдал брак - брак известной фирмы Canon. 
Это - ремарка о популярности. 
****
Добавлю - фирма Nikon - кто спорит. Известная. 
Нет - не брак. Купил я себе фотоаппарат за 8 тысяч - суперзум - Nikon L810 - чуть больше мыльницы, но у него объектив в 26 раз приближает - есть такая категория фотоаппаратов. Купился я за бренд. Уж очень хотелось Nikon - хоть какой-то у себя иметь. 
Пробовал, снимал, вроде бы неплохо, но...
После старой мыльницы Canon Power Shot IS 720 - настолько он неудобный! А видео снимает плохо, когда мало света. Звук тихий воспроизводит. А уж о настройках нечего говорить - выбирать приходится из меню на экране - никакой самостоятельности, чтобы изменить выдержку, диафрагму, есть только предустановленные режимы - их полно - Спорт, музей, животные, ночь, фейерверк и т. д. Даже параметры съёмки не отражаются. 
Хотя объектив неплохой - кое-что получается. 
Фотоаппарат для совершенных чайников, для тех, кто совершенно не хочет думать и задумываться. 
Потом друг дал попользоваться такого же типа фотоаппаратом (суперзум), но фирмы Canon. 
Вот это уже вещь! 
Продумана - и удобно пользоваться, да и настройки есть, как и в моей старой мыльнице Canon. 

Продолжим разговор. Один блок трудно читать и психологически давит - вот и пишу "вторую серию". 

Юрий пишет:Чтобы у него было хорошая разрешающая способность, т.е. чтобы можно было снять текстовый документ.

У всех хорошая разр. способность, даже избыточная. Ненужная. 
Поясняю - матрица у всех одна и та же по размерам. Чем больше пикселей - тем мельче элементы матрицы (чтобы их больше уместилось) - это маркетинг. 
На самом деле - чем мельче элементы - хуже чувствительность этой матрицы, а значит - хуже видео, да и шумов больше. 
А фотографии - вряд ли потребуется печатать плакаты с мыльницы, смотрят на мониторе или 10х15 - для этого достаточно иметь разрешение 3-5 мегапикселей. 
А уж 8-10 МП - за глаза! Больше не нужно - это даже хуже. 
Nikon у меня - 16 МП - в потёмках плохо снимает - не видит. 
А старый Canon - 8 МП - снимает отлично в потёмках - очень чувствительный. Жаль, что сейчас таких не делают. Гонятся все за разрешением. 


Макросъёмка - с близкого расстояния - все мыльницы снимают в этом режиме - можно снять текстовый документ - любой мыльницей. 
Недостаток, на мой взгляд один - качество объектива. Если он не очень качественный - с близкого расстояния появится дисторсия - подушкообразные искажения - вместо прямоугольника - страница текста - получится изогнутые края документов - типа подушки. У меня старый Canon - этим грешил. 
Выход есть другой - снимать документ с бОльшего расстояния, чтобы не было этого типа искажений. 
Здесь на помощь приходит цифровой конвертер - фотоаппарат можно держать дальше - чтобы не было "подушки", а цифровой конвертер - увеличивает в 1,5 - 2 - 2,5 раза. Но разрешение хуже - вот здесь желательно выставить максимальное разрешение - ведь увеличиваются размеры пикселей на изображении. 
Впрочем - для текста - годится любой. 
Можно зуммировать объектив - они все зуммируются, но при этом есть вероятность, что минимальное расстояние увеличится и текст (страница) не войдёт по кадру (далеко надо удаляться). Выход всегда есть. 


Зато у меня этот Nikon L810 (суперзум) - при макросъёмке снимает без "подушки". 
Хитрость - либо в объективе, либо (скорее всего) - в программной обработке изображения в самом фотоаппарате - программа устраняет этот тип искажений - "подушка" - при съёмке с близкого расстояния. 

Юрий пишет:Чтобы он был довольно неприхотлив к питанию. И не очень затратен в этом отношении.
Для Олимпуса я купил аккумуляторы и зарядное устройство. Но аккумуляторы почему-то быстро садятся, хотя я взял по совету продавца Варту на 2300 мАh.

Я так же выбирал. Чтобы питался от элементов АА - аккумуляторов или гальванических (щелочных) - они всегда и везде есть в продаже. А так же - зарядные устройства для них. 
Аккумуляторов масса - хорошие Varta, пишут - Samsung, Duracell (но они - дорогие). В последнее время популярны аккумуляторы Redy to use - то есть заряженные и с очень низким саморазрядом - в течение года теряют ёмкость - 5-10 % или меньше - купил и пользуешься. А обычные - теряют ёмкость за 10 дней - до 40% или больше, к  тому же - незаряженные. И разброс ёмкостей большой. 
Но это - отдельная тема. 

Важно знать про аккумуляторы - они требуют "раскачки" - новые. 
Для фотоаппарата нужны ёмкостью 2000 - 2700 миллиАмперЧас. 

Вот, к примеру - я купил, где написано - 2500 миллиАмпер час - 4 штуки (Samsung, Lemnark) - не важно. 
У меня есть профф. ЗУ - интеллектуальное - La Crosse. 
Возможности - тестирование аккумуляторов, заряд, разряд с установленными токами, причём - после заряда ток уменьшается в 10 раз. 
И ещё есть функция REFRESH - восстановление. 
Купил 4 аккум. Ёмкость - 2700 - паспортная. 
В устройстве протестировал (цикл - заряд - разряд - заряд) - оказалось - у одного 1300 MAчас, у другого - 1560, у третьего - 1600, у четвёртого - 2200. 
Может быть - другие цифры. 
Подключил к устройству и на режим восстановление - автоматически гоняют аккумуляторы (разряд, заряд - много циклов) до тех пор, пока ёмкость не перестанет увеличиваться - тогда работа автоматически заканчивается. Может уйти 1-3 дня, а если малыми токами - неделя. 
В итоге - ёмкость стала 2300, 2400, 2600, 2700 - у кого больше, у кого - меньше. 
Это - в идеале. 
Всему виной - остаточная память - она есть и в Никель-Металлгидридных современных аккумуляторах - не только в Никель-Кадмиевых - как раньше. 
Часть активного вещества кристаллизуется, особенно - если подзаряжать и не полностью разряжать. При раскачке - восстанавливается активное вещество. 
Но разряжать надо током - 1/10 ёмкости до напряжения 0,9-1,0 вольт, иначе - необратимо для аккумулятора. 
***
Итог - голову не надо забивать - покупать любое ЗУ с аккумуляторами, лучше известных фирм. 
Только не напоминайте мне про "GP" - никогда не куплю их. 
Купил однажды 2 штуки - фотоаппарат показывает - "замените аккумуляторы" - хотя заряжал полностью. У них высокое внутреннее сопротивление. Покупал в магазине. Может и бывают хорошие, но я их не куплю - на ветер не хочется денежки выкидывать.

"Серия № 3". (Кинокомпания "Дмитрий - Леопольд")  
"Вара" - хорошие, лучше брать Redy tu use - с низким саморазрядом. 
Но не надо ничего идеализировать - любые подойдут аккумуляторы (я никогда не куплю только GP).
Главное - следить за ними - подзаряжать, иногда - стараться разряжать током 1/10 ёмкости до напряжения 0,9-1,0 вольт (не ниже!) - измерять под нагрузкой. 
Для этого желательно измерять тог - последовательно через миллиамперметр цепь должна быть, и напряжение контролировать - под нагрузкой. 
Затем - заряжать током 1/10 - 1/5 ёмкости (для ёмкости 2500 - это 250-500 миллиампер. Время - 10 часов или 5 часов - грубо говоря). Контроль - по нагреву в том числе - они - Никель-Металлгидридные в конце заряда сильно нагреваются - это нормально для них - вот по нагреву можно ориентировочно судить по концу заряда. 
**************
Профессиональные заряд. устройства отключаются по параметру дельта В - принцип в том, что в конце заряда - напряжение не растёт, а начинает падать на 0,02-0,04 В - этот момент улавливается электроникой и отключается. Ещё у них есть датчик нагрева - автоматом отключаются при перегреве. 
Когда я заряжаю дешёвым устройством - измеряю напряжение (если есть возможность) и щупаю рукой - ощутимый нагрев - готово! 
****************

Юрий пишет:Может продавец был некомпетентен. То, что в электричестве он был  малограмотным это я уже понял после того, как оплатил покупку аккумуляторов.

У них задача - сбыть товар, а не доставить удовольствие. Даже брак умудряются всучивать. После того, как я сдал этот бракованный Кэнон (он один у них был) - заходил в этот DNS - cмотрю - он на витрине продолжает находиться. Другого лоха ждут, чтобы всучить. Да и не зря он мне его в руки не давал - проверял сам перед продажей, спешил продать - заговаривал. Кое-что они знают, кое что - нет. Но цену себе нагоняют. 
Нельзя забывать главное желание торговых работников - продать товар, сделать выручку. 

Юрий пишет:них отличалось существенно. 
Продавец даже не знал, что ещё до зарядки их можно проверить. Что-то невнятное мне промурлыкал, а я очень спешил.

Как правило - аккумуляторы не подлежат возврату - они герметично упакованы. 
Но если настоять - наверное можно сдать. Обычно они по себестоимости - 130 - 140 за штуку. Продаются парами или по 4 шт. Самые дорогие - Duracell. Хотя их хвалят. Варта - тоже брэнд. Но они дороже. 
У меня долго работали аккумуляторы Energizer 2650 - несколько лет. 
Но! 
Купил этой марки - Energizer 2000 - фотоаппарат на заряженных мало проработал - надо менять. Посмотрел - made in China. 
А те были - made in Japan. Желательно смотреть. 
А может быть - тоже надо их раскачивать, но для этого нужно профессиональное, то есть - интеллектуальное зарядное устройство - с функцией разряда. 
Если покупать устройство - желательно, чтобы эта функция была. 
Разряжать, затем оно автоматически начинает заряжать - это удобней. 
Для новых аккумуляторов надо циклов 4-5 сделать - заряд, разряд, заряд (на интеллектуальном устройстве). 
Вручную - чересчур неудобно, хлопотно, массу времени отнимет. 
Ну да ладно - просто это надо знать. 

Юрий пишет:Сейчас у меня вопрос - какую фирму или [b style="margin: 0px; padding: 0px;"]какую марку брать.[/b] Я бы хотел мыльницу до 4000р.  Почему мыльницу - потому, чтобы была компактна. Я не хочу в настоящее время делать сколь-нибудь качественные снимки. а компактность для меня  существенна. Чтобы можно было забросить в рюкзак.

Резонно. 
Сейчас таких нет - как раньше. Я бы (по - умолчанию) выбирал Кэнон. Но таких, как раньше - не далают - чтобы 8-10 мегапикселей, чтобы оптический видоискатель был (это важно - на ярком солнце экран блекнет, опт. видоискатель -  спасение). Чтобы питание было - типа АА. Чтобы зум был 4-6 кратный оптический. Не надо гнаться за суперзумами - от 10 до 12 - там много линз, качество изображения хуже, искажений больше, светосила меньше - чем-то жертвую производители. Вообще, идеальный объектив - фикс. С одним фокусным расстоянием - там 3-5 линз. А суперзумах - от 11 до 16 линз - многочисленные отражения внутри делают своё дело - снижается контрастность, чёткость, геометрия, светосила. 
И ещё важно - чтобы был оптический стабилизатор - именно оптический, а не электронный. В названиях это аббревиатура IS - (Image stabilization). 
Электронные - хуже, особенно при съёмке видео - может рывками перемещаться изображение). У меня старый аппарат - Canon Power Shot IS 720 - эта аббревиатура указана. 
Не надо гнаться за рекордами зуммирования и разрешения - это самообман, маркетинговый ход. 
Даже понятие было - "коэффициент крутости" - произведение мегапикселей на кратность зума. Достаточно кратность - 3-6, а пикселей - 8-10, ну - 12, не больше. 
****
В заключение - сам я, прежде, чем купить - долго по интернету смотрю и выбираю, читаю отзывы. 
Вот удобный сайт (не сочтите за рекламу) - специально для Сочи - DNS: 
http://www.dns-shop.ru/catalog/32/foto-i-videokamery/
Чем он хорош?
Можно выбрать, можно фильтровать то, что нужно, указаны филиалы, где есть в наличии - там и про аккумуляторы и про всю технику. 
Возьмём к примеру этот сайт - щёлкнем (справа) по группе "фотоаппараты 150" - 150 видов. Получится: 
http://www.dns-shop.ru/catalog/91/fotoapparaty/
Пересмотреть всё невозможно - много. Используем фильтры - они слева.
Слева - "производитель" - можно поставить галку - если выбрать Canon - только они будут отображаться - уже легче. 
Давайте не будем привязываться к фирме Canon. Не ставим галочки. 
А поставим следующие: 
Я выбрал - стабилизатор изображения оптический, возникает надпись "показать". 
Рано. 
Ставлю галку "Видоискатель" - оптический. 
Ниже - "формат аккумуляторов" - ставлю АА-совместимый. 
Ещё ниже - расширенный поиск есть - желательно нажать. 
Галки мои сбросились - настройки фильтров - опять с начала: 
Проставляю галки - Стабилизатор - оптический. 
Видоискатель - оптический. 
Тип карт памяти - Secury Dugital (SD)
Форматы изображения - не трогаем.
Формат аккумуляторов - АА-совместимый.
Ставлю галку - "запись видео". 
***
Это мои требования к товару. 
Теперь нажимаю кнопку (внизу) "Показать"
Получилось - единственный аппарат, который удовлетворяет моим требованиям: 
За 14 тысяч: 
[0]=&f[425][1]=&f[317][0]=&f[317][1]=&f[436][6728]=on&f[318][0]=&f[318][1]=&f[444][6836]=on&f[319][0]=&f[319][1]=&f[462][6769]=on&f[322]=0&f[448][6775]=on]Фуджи здесь - дорого очень
Конечно - это дорого очень - не устраивает. 
Надо чем-то жертвовать. 
Жервую оптическим видоискателем - в фильтрах снимаю галку. 
Получился довольно неплохой ряд - туда вошли и с оптическим видоискателем и без него. Остальные параметры - какие я указал в фильтрах - АА аккумуляторы и оптический видоискатель, запись видео:
[0]=&f[425][1]=&f[317][0]=&f[317][1]=&f[436][6728]=on&f[318][0]=&f[318][1]=&f[319][0]=&f[319][1]=&f[462][6769]=on&f[322]=0&f[448][6775]=on]Вот этот ряд фотоаппаратов
Отбрасываем дорогие и смотрим оптимальные по цене:
Что осталось: например: 
Кэнон - около 4000 тыс. 
Щёлкаем первый - серебристый Кэнон. получаем: 
подробно - Canon 150 - серебристый
Но есть чуточку подороже - второй из таблицы - 4,5 тысячи: 
Чёрный Кэнон за 4500 здесь
А уж там смотрим - характеристики, отзывы, комментарии, вопросы - ответы, фотографии аппарата (внешний вид - разные виды). 
Смотрим, сравниваем, читаем комментарии - какие только возможно. 
Вот так я и сам выбираю предварительно. 
Долго?
Долго! 
Зато не лохом прихожу в этот магазин, а прошу показать эту марку - после изучения виртуально. 
Идёшь в магазин подготовленным. 
Главное - в своих руках пробовать поснимать. 
Предварительно надо иметь АА-элеметы питания новые (они могут быть не оснащены), но главное - карту памяти купить для проб - SD - на 4 гигабайта. 
Попробовать поснимать в магазине - фото и видео самому. 
И пусть они - продавцы не торопят. 
На это надо время, но зато - приходишь подготовленным и знаешь, что хочешь.

А вот - какой я хотел купить (похожий), но брак оказался. 
Но здесь - другая модель: 
Здесь - приемлемая по цене
Думаю - для любителя - вполне. 
Недостаток - цифровой стабилизатор резкости (для видео не очень хорошо, но можно отключить, думаю). 
Аккумуляторы - АА. 
Но настройки - по дисплею. 
И нет ручных настроек выдержки и диафрагмы, можно выбирать из того, что там уже предустановлено. 
Думаю - для любителя - сгодится. 
Мне лучше - когда есть колёсико - как у первых двух аппаратов. 
Но - надо проверять на брак самому - мне не повезло тогда - не все же 100% брак идут. 
Или: 
Samsung недорогой
Но - свой аккумулятор, цифровой стабилизатор, нет ручных настроек. 
Чем плох собственный аккумулятор - если он сядет - надо запасной иметь. 
В этом плане - АА - удобней - с собой всегда беру заряженный комплект аккумуляторов. 
К тому же встроенный - у Самсунга - ёмкость 740 мАчас - это очень мало, особенно - для видео. Сесть может в любой момент - надо запасной иметь - чтобы он подходил к данной модели. (недёшево, да и можно не найти, да и фирменный не всегда в продаже - заменитель может так не работать, например фирмы AcmePower).  
У АА - 2000 - 2700 мАчас - это уже другое дело. 
Лучше мыльницу с АА аккумуляторами выбрать. 
В общем - фильтровать по сайту надо. 
Чем-то жертвовать. 
***
А по хорошему - лучше взять зеркалку Canon, Nikon с объективом - 18-55. И горя не знать. Но это будет стоить от 14 тыс. 
Можно суперзум - но это другие фотоаппараты. Зато - сильно приближают - до 26-30 раз (упор сделан на оптике).

Я со школьных лет "щелкаю" фотоаппаратом, вначале были "смена" и "зенит". Пленку проявлять отдавала в ателье, печать- сама. Ну, обычные результаты "щелкания" фотиком. Школа, институт, в общем, хорошо, что есть хоть так.
Сейчас у меня тоже Олимпус, хотя подзабросила. Если бы ездила куда-то, а то что тут- всё одно и тоже. Всё, что можно, снято куда лучше, чем это сделаю я.

Очень рад, что есть собрат.(сосестра ) по Олимпусу. А какой Олимпус ? У меня 210.
А насчёт того, что всё снято - не правда это. Я видел лодку, и цветочек с дачи. И надеюсь, Дымку увижу в той теме, где у нас будут фотографии.
***************
***************
Я даже не ожидал, что тема будет столь для меня полезной и сразу.
Я бы никогда не собрал столь много полезной информации в столь  короткий срок.
Уже сделал для себя некоторые выводы. Например: при покупке фотоаппарата надо щёлкать затвором, а не клювом.

Приведу свой пример, где я тоже не совсем хорошо сработал как грамотный покупатель.
Когда я попросил продавца порекомендовать мне, что купить, - он мне и порекомендовал Варту Redy to use  2300 миллиамперчас. Помню, что цена была не дешёвая, но в надежде на то, что товар будет качественный я решил купить.
Уже после того, как я оплатил покупку я попросил продавца вскрыть аккумуляторы и замерить напряжение. На одном из пары было напряжение то-ли 1.1 то-ли 1.2. т.е. как положено, а вот на втором - 0,9. Это меня смутило. И мне бы надо было потребовать заменить аккумулятор. Ведь это был брак. Но парень сказал, что после зарядки он выравняется. И я чувствуя интуитивно, что продавец не прав. всё-таки уступил ему. Аккумулятор не очень то выравнялся.
Так, что совет тем, кто будет покупать эту самую рэди. После того, как вы оплатили, тут же вскрывайте и проверяйте, наряжение не удовлетворяет норму - требуйте замены. Пусть продавцы отсылают производителю.
"""""""""""""""""
"""""""""""""""""
А советов толковых получил очень много.
Спасибо, буду прорабатывать.
-

Льдинка пишет:Я со школьных лет "щелкаю" фотоаппаратом, вначале были "смена" и "зенит". Пленку проявлять отдавала в ателье, печать- сама. Ну, обычные результаты "щелкания" фотиком. Школа, институт, в общем, хорошо, что есть хоть так.
Сейчас у меня тоже Олимпус, хотя подзабросила. Если бы ездила куда-то, а то что тут- всё одно и тоже. Всё, что можно, снято куда лучше, чем это сделаю я.

Инна Павловна, хорошо, что у Вас есть опыт - есть память в фотографиях! 
Насчёт "снято куда лучше, чем это сделаю я" - позвольте не с Вами согласиться, а с Юрием! 
Казённые фотографии - они и есть казённые - не Ваши. 
А дОроги Вам будут только Ваши, как и лучшие - только они и будут. 
Если так рассуждать - не надо ничего творить и выдумывать - творчество остановится. 

Отступление. Когда был студентом - можно было купить колонки для музыки, но один знакомый сказал (он сам делал колонки акустические): "Свои, когда сам сделаешь, всё равно будут лучше звучать! Будешь слышать, как звучит каждая трещинка"! 
Эти слова хорошо мне въелись в мозги. Я сам делал колонки, покупал для них динамики, настраивал - и пусть они были не самые лучшие по характеристикам, но я слушал только их, а не покупал готовые. Они ведь - родные - сам их создал! 

Гляжу на современные фотографии - кто во что горазд - хоть в одноклассниках приводят, хоть в других местах. 
И вижу что-то новое, оригинальное, неповторимое, то есть то, что раньше не видел. 
Выдумывают люди - у каждого свой взгляд. 
Очень интересно этот взгляд увидеть со стороны. 

Ведь фотография - как и живопись, в какой-то мере - отражает взгляд автора - его настроение, его видение. И оно разное бывает. 
Хотя, много бездарных снимков - как и в прошлом, так и сейчас - сейчас во много раз больше - ведь доступность стала 100 процентная. Не надо образования получать в этом, задумываться - вот и покупают, щёлкают и выкладывают. 
Особенно убивает, что в социальных сетях выкладывают свои портреты в горизонтальном положении. 
Это вообще что-то! 
В любом редакторе можно повернуть фото и сохранить. 
Так что - даже в этом - элементарном понятии у людей начисто отсутствует вкус - лишь бы себя показать, хоть кверху ногами. 
Но есть и очень достойные. 
Как избыток информации сейчас - так и избыток фото. 
***
Юра, я рад, что был полезен тебе. 
Но аккумуляторы продаются такие - хоть с надписью "ready to use" - то есть - заряженные и готовые к использованию. 
Но Китай есть Китай. 
Я покупал в Интернет магазине зарядное устройство, о котором писал - заказывал. И ещё аккумуляторы заказал Sanyo. 
Именно - японская фирма эта придумала аккумуляторы с низким саморазрядом - это их ноу хау. 
Для информации ссылка: 
Ссылка на сам сайт
Здесь можно много почитать - про ЗУ и про аккумуляторы Eneloop (Sanyo). 
Или здесь: 
подробно - на похожем сайте - здесь
Вот я начитался, напитался информации - уж раз дорого - заказ через Интернет - решил и аккумуляторы добавить - эти хвалёные Sanyo - Eneloop 2000. 
Оплатил - перевёл с карты на их карту, просканировал чек - выслал электронной почтой. 
Пришло по почте. 
Вот такое у меня ЗУ
Дорогое, но очень толковое. Для единственного типа аккумуляторов типоразмера АА
Доволен. 
Вот сейчас этим устройством гоняю новые аккумуляторы Samsung Pleomax 2500 - взял 4 штуки. 
Они не "ready to use". Обычные Ni-MH. 
Протестировал вначале - вот что получилось: 
Ёмкость № 1 = 1155 мАчас, № 2 = 1577 мАчас, № 3 = 1388 мАчас, № 4 = 2760 мАчас. 
Это - зарядная ёмкость - при режиме тест - сколько они набрали. 
Начал их гонять с 03.08.2013 - разряд током 250 мА, заряд - 500 мА (если меньше ток выбрать - неделю будут восстанавливаться). Режим REFRESH - восстановление. Пока идёт 3 цикл. 
Что имею:
Ёмкость (при режиме "восстановление" - REFRESH - устройство показывает разрядную, то есть - настоящую ёмкость): 
№ 1 = 2510 мАчас, № 2 = 1907 мАчас, № 3 = 1921 мАчас, № 4 = 2530 мАчас. 
Думаю - для № 1 и для № 4 скоро цикл закончится - если не наберут - будет надпись Full или Ready - не помню. 
Для заряженых аккумуляторов устройство будет давать "капельный" подзаряд - током 17-35 мА. Это безопасно для аккумуляторов, но поддерживает их в форме - компенсирует саморазряд. 
То есть - видишь - ёмкость восстанавливается при неоднократных циклах - заряд - разряд. 
Разряжаются они до напряжения 0,9 В, затем - тут же следует заряд - ток устанавливаешь сам (разрядный). Зарядный ток вдвое больше. 
Здесь есть выбор 3-х токов разряда/заряда: 100/200, 250/500, 350/700. Если разряд 100 мА, после этого заряд автоматически будет 200 мА. Терпения надо много. Я установил - 250 (разряд), заряд = 500 - нормально.
Для аккумуляторов рекомендуют делать такие циклы - 1 раз в 4 месяца.

Юрий, на моем Олимпусе написано- "FE- 300", надеюсь, это название модели?

Да, выражаясь на современном сленге, FE - 300 "Круче". Там разрешение больше 12 мегапикселей против моих 7, плюс звуковая запись при видеосъемке. Это более поздняя и более совершенная модель.
Просматривая отзывы о своей модели я обнаружил в описаниях тот недостаток, который присутствует и у моего аппарата. После некоторого времени он очень быстро дает сигнал - батарейка разряжена. А я - то грешил на аккумуляторы, а это оказывается особенность модели.
Спасибо, Дима, очень ценный опыт. И про GP намотаю на ус. И про умную заряжалку интересно. Я бы её взял. У меня интерес к источникам питания. Небольшой, но всё же есть.

Юра, наконец-то, закончился цикл восстановления моих Самсунгов - аккумуляторов. 
Я уже писал, что купил их. Ёмкость - 2500 миллиампер час - по данным. 
Оказалось реально (вначале): 

Дмитрий пишет:Ёмкость № 1 = 1155 мАчас, № 2 = 1577 мАчас, № 3 = 1388 мАчас, № 4 = 2760 мАчас. 

За 2 дня восстановились № 1 и № 4 (с 03.08.2013). 
И вот конца восстановления № 2 и № 3 я ждал до 07.08.2013 - до сегодняшнего дня. Надпись "Full"
Итог восстановления таков (ушло 3-4 дня):
№ 1 = 2500, № 2 = 2440 (2.44 АЧ), № 3 = 2500 (2,5 АЧ), № 4 = 2530 мАч (2,53 АЧ). 
Пользовался режимом - разрядка - ток 250 миллиампер, а зарядка - 500 миллиампер (0,5 А). 
И то - ушло почти 4 дня. 
А если бы бережный режим использовал (разрядка - 100 мА, зарядка - 200 мА) - неделю бы восстанавливались - хорошо, если свет бы не выключили, а то сбилось бы всё. 
Вот такие реальные цифры. Можно восстановить. 
Каждый раз не надо это делать - 1 раз в пол-года. А вот что надо делать почаще - разряжать устройством - до конца разряда - не в фотоаппарате (он не до конца разряжает), а в устройстве - до стандартного параметра - 0,9-1,0 В. 
Это устройство - до 0,9 В разряжает, затем - автоматически - заряд. Прекращает его автоматически - по дельта напряжению (падению) и температуре (становятся горячими, но пальцами можно держать). 

***


В общем - "Отчёт" получился. Ничего не сделаешь. 
Это моя слабость - с молодости - восстанавливал батарейки, ценил аккумуляторы. 
Ведь раньше - в СССР - дефицит были батарейки - приводились устройства для восстановления апериодическим током. 
Я даже спаял устройство и долго этим занимался. 
Советские батарейки - щелочные - можно было много раз восстанавливать. Типоразмер АА, или А316, LR6. 
Стаканчиковые - цинковый стаканчик был прочным. 
А сейчас по-другому делают - экономят, видимо - у китайских и других - экономия во всём, плохо восстанавливаются - видимо - на цинке экономят. 
Одноразовые получаются. 
***
  Отвлёкся - это уже другая тема - о радиолюбительстве. Был им (любителем) до покупки ПК. 
Сейчас - "компьютерлюбитель" стал - как и многие, думаю.  
Эх, были времена! 
Фотография - самостоятельно - от съёмки, проявки плёнки, печати фотографий - чёрно-белых, позднее - цветных, наведения растворов - для плёнок и фотографий, съёмка слайдов и самостоятельная проявка. 
Экспонометры для съёмки разные были! 
Ручные приспособления для увеличителя, реле времени, таймеры (самостоятельно изготовленные), температурный контроль, кладовка, где сутками пропадал, делая цветные фотки - проявляя. Пробы - бесконечные пробы, чтобы цвет был натуральным. 


Реле времени самодельное, 3-канальное - с контролем напряжения стрелочным - по каждому каналу! 
Всё записывал - все параметры. 
Регулятор напряжения для ламп увеличителя - по каждому каналу свой. 
Самодельные выдвижные лотки для светофильтров 3 цветов. Печатал аддитивным способом - 3-разовое экспонирование бумаги цветной. 
Бачки для проявки плёнок. 
Даже сделал простейшую проявочную машину для цветных фоток. Управление моторов - чтобы в разные стороны вращал барабаны. 
А глянцеватели - сколько времени уходило - и как было интересно! 


Сколько всего было - и как было интересно! 
А потом - компьютер, принтер, цифровые фотоаппараты. 
Всё готовое, а старое - за 1-2 года совершенно ненужным оказалось! 
Качественно и голову ломать не надо.  
А сколько было с ним связано!   

Юрий пишет:Да, выражаясь на современном сленге, FE - 300 "Круче". Там разрешение больше 12 мегапикселей против моих 7, плюс звуковая запись при видеосъемке. Это более поздняя и более совершенная модель.
Просматривая отзывы о своей модели я обнаружил в описаниях тот недостаток, который присутствует и у моего аппарата. После некоторого времени он очень быстро дает сигнал - батарейка разряжена. А я - то грешил на аккумуляторы, а это оказывается особенность модели.

У Олимпуса Fe-300 Есть ещё хорошее преимущество. У него матрица бОльшая, чем у нас с Сергеем. Матрица 1/1,7 дюйма против наших 1/2,3 и 1/2,5 дюймов. Это даёт повышенное качество снимка.
На форумах по Олимпусу 210 я везде встречал описываемый недостаток, - быстро загорается лампочка "батарейка разряжена". По совету друга - экс инженера, я решил поглубже покопаться в источниках питания, и нашел выход из положения. Да, и причину недостатка в фотоаппарате тоже нашел - это относительно высокая "планка" срабатывания на отсечку низкого питания у Олимпуса, по крайней мере, моей модели.

Проверил разные типы аккумуляторов. Нашел, что наибольшее ЭДС (напряжение на ненагруженном аккумуляторе) - у никель-кадмиевых элементов. Оно равно 1,37 В. У никель-металлогидридных 1,25, но быстро садится до 1,2. А никель-кадмиевые долго держат 1,35. Пологая характеристика спада напряжения.

Ешё Дмитрий Иванович напомнил про "тренировку", про разряд элементов питания. Я так и сделал. Нашел Ni-Cad аккумуляторы. Разрядил их на лампочке накаливания от ручного фонарика до 0,9 В. Потом зарядил до 1,4. И фотоаппарат стал работать намного дольше.
 Никель-кадмиевые - единственные аккумуляторы, которые подойдут для моего фотоаппарата. А для подстраховки можно взять с собой батарейки, тогда уже щелочные. У них емкость побольше. Это по русски - щелочные. Но наши продавцы и торговцы, похоже, совсем свихнулись на английском, и называют их алкалайновыми. Совсем лень в словарик заглянуть и сказать русскому человеку - по русски.

Материал про батарейки и аккумуляторы, который мне больше всего понравился находится по приведённым ниже ссылкам.

http://www.bestreferat.ru/referat-170340.html курсовая работа "Никель-металлогидридные" аккумуляторы. Хорошая работа, грамотная, хотелось бы, чтобы и список аккумуляторов никель-металлогидридных привели, но это, скорее всего, не входило в задачу работы. 
http://innovatory.narod.ru/battery3.html - "История батарейки". А эта, - увлекательно и доступно написана. Правда, могут быть мелкие технические погрешности.

Из пробных снимков печатного текста и прочитанного материала я понял почему у меня не получалась хорошая резкость текста. Лист был слабо освещён, в ответ на слабое освещение аппарат  автоматически увеличивал  выдержку. Чем больше выдержка, тем больше риск смазывания кадра. А снимал я - с руки. Поэтому от дрожания или движения руки происходило смазывание снимка. Когда я давал бОльшую освещённость, и старался лучше зафиксировать фотоаппарат, снимки выходили нормального качества. Это я объясняю тем, что при бОльшей освещённости, чтобы получить то же количество света на матрицу необходимо меньшее время, т.е. меньшая выдержка. за которую снимок не успевает "смазаться" от непроизвольного движения руки.

Ну, и ещё. Наконец-то я разобрался в фотоаппарате, который мне нужен.
Нужен аппарат с ручной настройкой на резкость, ручной установкой диафрагмы и выдержки. Я такого в пределах 4х тысяч не нашел. И думал, что такие можно искать только за пределами 10 000. Но увидел в приведённых Дмитрием Ивановичем аппаратах - Кэнон около 5000 с ручными настройками. Теперь я уже немножко освоился, и приоритет марки Никон ушел на второй план. Поэтому  целью покупки очередного аппарата, вслед за первой мыльницей я обозначил Кэнон.Самый дешёвый из тех, что с ручными настройками.
А ещё я хотел поделиться с вами вот этим сайтом:[url= http://www.64bita.ru/] http://www.64bita.ru/ [/url]"Принципы фотографии". Возможно не всё в нём покажется привлекательным, может, что-то и нудноватым, но есть замечательный материал и о пикселях и о зуммах, и о том, что Дмитрий Иванович назвал "коэффициентом крутости", на который торговцы ловят нас, лоховатых покупателей.

P.S. С последней ссылкой что-то не вышло, и поправить не удалось, так, что щёлкайте по второй половине, где 64.

Да, дорогие друзья, долго не был на форуме, хотя, читал.
Но вот, как начать писать - почему-то руки опускаются.

По теме о фотографии.
Вначале - о технологиях современных.
Ещё несколько лет назад смеялись над теми, кто фотографировал мобильниками - я тоже считал - несерьёзно.
Да вот угораздило - купил себе смартфон Samsung - не буду уточнять - не дешёвая модель (где-то год назад).
А ведь объектив - маленький - встроенный модуль, матрица меньше, чем у мыльниц, но продумано гораздо больше, чем даже в мыльницах - это и удобство фокусировки - пальцем тыкнешь, куда надо - на той точке и будет фокусироваться.
И панорамные снимки - всё делает сам, только поворачиваешься медленно.
И зуммирование - либо громкостью (кнопкой), либо - раздвижением пальцев - и во время съёмки (в том числе и видео).
И много другого - "лучший снимок" - делается серия, выбирается лучший, либо - "очередью" - как из автомата - много снимков - тоже лучший можно выбрать (если была шевелёнка) - один будет без неё.

Разрешение видео - полное - HD 1080х1920.
И - т. д.
При просмотре - качество - как в цветах, так и в резкости - почти не отличается от мыльниц - конечно - различия есть - хуже пикселизация и т. д.
Идеализировать не стоит, конечно, но параметры экспозиции, резкость, удобство просто подкупают - и всегда с собой - и камера - и фотоаппарат. Другим можно пожертвовать.
На компьютерном мониторе смотрится весьма неплохо.

Это была речь о технологиях - просто немыслимо они развились!
Конечно - у дешёвых моделей - всё хуже.

Теперь - психологический момент.
Было время - было острое желание снимать и добиваться.
Но, как говорится, "выгорел".
Нет той эмоциональной пружины, что была в более молодом возрасте.
"Я теперь скупее стал в желаньях" - как у Есенина.
Просто лень чем-то заниматься.
Поэтому ценишь удобство и универсальность, жертвуя чем-то другим (качеством).

Но и в этом важен опыт и другой аспект фотографии.
Важен конечный результат - фотография, видео и т. д.

Какие эмоции они производят на людей. А чем снимал - не важно.
Один фотограф мне говорил - профессионал может снять "Сменой-8М" (старый плёночный фотоаппарат - самый дешёвый) так, что ни один любитель не снимет самым дорогим фотоаппаратом.
Результат зависит не только от техники, а от многих факторов - от настроения объекта, от освещения, от настроения, от момента.
Не забывать - важен конечный результат, а не то "крутое", что болтается на шее на фирменном ремне.

Есть фотографии - блины - их так и называли профессионалы - вспышка встроенная - плоские лица и т. д. Годятся для обозначения некоторых моментов в жизни - не более того.
Назвать их чем-то художественным - даже в первом приближении нельзя.
Речь не о картине для конкурса или выставки.
А речь о восприятии фотографии - а это не так просто.
И здесь не имеет значения зачастую то, чем снимаешь - хоть смартфоном. Главное - правильно снимать.
Конечный результат - фотография (пусть на мониторе) - которую хочешь и снова хочешь смотреть, вспоминать.

Есть фотографии "живые" - смотришь и разговариваешь с человеком, как будто продолжаешь общение - как с живым. И ощущение - что этот человек через фотографию с тобой общается.
И есть объём, цвет, настроение (эмоции). 

Есть фотографии, на которые смотрят и смотрят - они необычные.
И "коэффициент крутизны" (произведение увеличения зума на количество пикселей) вряд ли поможет преуспеть в этом.

Как же они получаются?
Есть несколько простых правил - как надо снимать, как не надо.
***
Сейчас перекурю и попытаюсь продолжить.

Вот несколько простых правил.

1. Лучше снимать без вспышки - отключать её. А ведь надо и не надо - люди не задумываются над этим - тогда не будет и "красного глаза" и плоского освещения, которое даёт вспышка - не будет этих "блинов" вместо лиц.
Конечно - если свет сверху (лампы и люстры) - глаза могут оказаться в тени - этого не должно быть - должны быть блики на глазах, подсветка желательна всегда.
Выход - либо дополнительная подсветка от фотографа, либо от окна, либо вспышка с оговоркой - режим "медленной синхронизации" - это, когда экспозицию отрабатывает камера без учёта вспышки, а вспышка используется для подсветки теней - дополнительно.
Автомат. режим не даст этого - использовать режим "медленной синхронизации" - тогда сбалансированный результат получается.

Особенности - часть может быть шевелёнка - с рук при низком  освещении камера может смещаться (длинная выдержка), а вспышка вспыхнет в любой момент - даст дополнительную экспозицию - может быть 2 изображения.
"Лечение" - выставлять чувствительность ISO - выше - 400, 800, даже 1600 ЕД.
Тогда затвор не будет делать длинные выдержки. 

Особенности - шум возникает на фотках - качество снижается.
Но - целостность фотографии выигрывает - даже с шумом - остаётся ощущение объёма.
Ведь объём зависит от освещения - в помещении - это лампы накаливания, светильники и т. д. Привычное освещение - на снимках тоже получается оно. 

Важно не забывать цветовой баланс - если автомат не выстраивает правильные цвета - надо настроить режим (флюоресцентные лампы, лампы накаливания или вручную выставить баланс) - хотя - можно и позже - на компьютере при редактировании.

2 совет.
Точка съёмки.
Никогда нельзя снимать людей (особенно портрет) близко, даже если позволяет фокусное расстояние объектива.
Результат - карикатурное изображение - искажается геометрия лиц, пропорции.
Портреты - с 2-3 метров (и зуммировать при этом, увеличив фокусное расстояние) - всегда лучше отойти подальше, а приблизить зумом то, что хочется снять.

Не снимать людей сверху или снизу (это - ракурс).
Конечно - лень присесть и наклониться - снимают с уровня головы - неправильно.
Голова получается больше ног, а если снимать снизу - наоборот.
Обычно снимают с уровня груди, пояса - надо присесть на колено, сесть, наклониться, чтобы оптическая ось проходила горизонтально - примерно через центр объекта съёмки - тогда искажения минимальны.

3 - не снимать на фоне яркого фона (белого) или когда в объекте яркие объекты (колонна, скатерть, фон неба, дома и т. д.)
Потому что экспозиция отработается камерой так, что в результате - белые объеты станут серыми, а обычные (люди) - станут чёрными - без проработки деталей.
Можно использовать экспокоррекцию (если она там есть).
К тому же - белые объекты дают засветку - появляется часто туман на объекте за счёт внутренних отражений объектива.
Поэтому часто используют бленду на фотоаппаратах - чтобы яркий боковой свет не засвечивал объектив.
В простейшем случае - если нет бленды, снимаешь мобильником - достаточно рукой прикрыть яркий боковой свет, который падает в объектив.
Или уйти в тень (за дерево) - оттуда снимать.

Если на фоне чёрного снимать - эффект будет противоположный - экспозиция так отработается, что нормальные объекты станут белыми - без проработки деталей - как привидения. Тоже надо корректировать экспозицию (экспокоррекцией).

4. Думаю - один из самых важных советов.
Чтобы фотография была "живая".
Момент съёмки должен быть живым!
Снимать в хорошем настроении - как и сам, так и людей - надо создать хорошее настроение.
Разговаривать с ними, шутить, располагать к себе - общаться очень тесно, то есть "рот не должен закрываться у фотографа".
Живое общение и даст тот эффект "живой фотографии" - в результате и получится тот эффект, когда хочется и хочется смотреть на снимки и разговаривать с этими людьми!

Снимаешь группу людей - расположить их так (болтая и любя этих людей, улучшая им настроение) - расположить лёгким полукругом - компания так и располагается обычно - на фотографиях это видно - чтобы коллектив был дружным, общался.

Когда видишь фотографию с эмоциями - тогда это уже не фотография, а самый настоящий след от живого человека - часть этого человека, его аура.
И это окружающие видят - это и создаёт эффект живой фотографии.
Конечно - делать дубли - сейчас это просто, так что - "плёнку не жалеть" (её там нет, а память карты позволит создать массу дублей, из которых можно выбрать).

Когда соблюдаешь простейшие правила съёмки - тогда фотографии будут живыми независимо от того, чем снимал - дорогущим зеркальным Никоном или мобильником (смартфоном).
Грубо сказано.
И ведь истина заключается в том, что техническое качество снимков можно улучшить на компьютере - с помощью графических редакторов, а вот "мёртвые" снимки - снятые без настроения фотографа и клиентов - ничем улучшить нельзя - ни одним редактором.

Думаю, пока всё на сей момент, хотя, можно очень много говорить - бесконечно.